¿Cuánto tiempo duran los paneles solares? Vida útil y degradación de placas solares

¿Cuánto duran los paneles solares?

Los paneles solares duran entre 25 y 30 años, y con un buen mantenimiento, pueden durar incluso más tiempo. Un panel solar fotovoltaico de silicio cristalino está diseñado para mantener al menos el 80% de su potencia nominal durante unos 25 o 30 años.

Pero ojo por qué ese «80%» y esos «25-30 años» no son una ley de la naturaleza, es una convención que la industria se inventó para marcar dónde termina la vida útil comercial.

Hay 3 cifras distintas a las que tienes que prestar atención para salvarte de tomar una mala decisión en tu instalación solar.

1. La vida útil garantizada oficialmente

La vida útil garantizada de un panel solar es lo que el fabricante marca en las condiciones generales de garantía. Hoy en día, la garantía de rendimiento estándar te cubre entre 25 y 30 años, y al final de ese plazo se comprometen a que el módulo fotovoltaico siga rindiendo entre el 80% y el 87,5% de su potencia original, dependiendo de si es gama media o gama alta.

Pero debes entender una cosa: esto es el mínimo contractual garantizado. El fabricante mete ahí un margen de seguridad, porque lo último que quiere es que le lluevan reclamaciones masivas cuando empiecen a caducar las garantías. O sea, calcula por debajo de lo que realmente espera que pase.

2. La vida útil técnica

La vida útil técnica es hasta cuando el panel sigue siendo útil de verdad, más allá de lo que indiquen las condiciones de la garantía de rendimiento. Y no hay fecha de caducidad exacta de un panel solar. Si el encapsulante está íntegro, la caja de conexiones no ha fallado y no ha entrado humedad, un panel de silicio cristalino puede seguir generando electricidad a los 35 o 40 años o más. Lo que pasa es que cada año rinde un pelín menos por metro cuadrado. ¿Y qué es lo que mata al panel, al final? Rara vez es la célula fotovoltaica en sí. Lo que suele acabar con él es la delaminación del encapsulante, que deja pasar humedad, o el fallo de un diodo de bypass en la caja de conexiones.

3. la vida útil observada

La vida útil observada se mide tomando datos de instalaciones solares reales, no en laboratorios. El NREL (ahora NLR), que lleva años analizando miles y miles de sistemas de placas solares en funcionamiento, dice que la pérdida de rendimiento mediana a nivel de sistema completo ronda el 0,75% anual. Pero claro, eso incluye todo: cableado, conexiones, inversor solar… no solo el panel. En otros estudios, en zonas templadas la caída está en torno al 0,5% al año, mientras que en zonas calurosas puede subir hasta el 0,88%. Y si miras al resto del sistema, la mediana baja al 0,5% anual. Es decir, que el entorno y la instalación cuentan tanto o más que el propio panel.

¿Por qué no cuadran las tres cifras?

Vida útil garantizada, técnica, y observada no cuadran porque no están midiendo lo mismo (aunque te lo vendan como si fueran lo mismo). En general, cuando decimos que en una placa solar se acaba su vida útil, nos referimos al momento en que cae por debajo del 80% de su potencia inicial. Pero esto no es algo físico ni técnico, es una convención de mercado. Se eligió porque coincidía con el vencimiento de la mayoría de garantías de rendimiento de la mayoría de fabricantes y porque, a partir de ahí, el tejado empieza a estar mal aprovechado porque necesitas más superficie para generar lo mismo. Pero que quede claro que al panel no le pasa nada una vez superada esa vida útil. Sigue produciendo perfectamente, simplemente que tienes menos vatios en la misma superficie.

¿Qué les pasa a los paneles solares al final de su vida útil?

No les pasa absolutamente nada. El día que se cumplen esos 25 o 30 años, los paneles solares siguen generando electricidad exactamente igual que el día anterior. No hay aviso en la app, no hay luz roja parpadeando, no hay un click y se apagan. Eso es lo primero que hay que entender, porque la mayoría de la gente lo imagina como un electrodoméstico que un buen día dice hasta aquí he llegado y no es así.

Un panel fotovoltaico no tiene partes móviles. Ni filtros, ni aceite, ni escobillas, ni consumibles de ningún tipo. No se enciende ni se apaga: si hay sol, genera. Punto. Su única forma de deteriorarse es por vía química y estructural, un desgaste lento, casi invisible, que se reparte año tras año sin drama.

Y esto te lo quiero aclarar específicamente, porque la gente mezcla dos cosas que no tienen nada que ver:

• Fallo súbito. Es la rotura del vidrio por impacto de granizo, la entrada de agua en la caja de conexiones, un diodo de bypass quemado o un conector MC4 mal crimpado que acaba arqueando y genere un incendio. Aparece de repente, lo puedes ver en la monitorización como una caída brusca de un string entero y se repara o se cambia la placa afectada. Esto no tiene nada que ver con la edad del panel. Un panel solar puede romperse a los tres meses o a los quince años, por una mala instalación, por baja calidad o por situaciones del azar.

• Pérdida gradual. Esta es la degradación de paneles solares de verdad. Continua, acumulativa, progresiva, imperceptible de un año para otro. Es lo que agota la vida útil de las placas solares y es lo que está detrás de esa cifra de los 25-30 años. Es el desgaste natural del silicio y de los materiales que lo rodean.*

Un panel solar puede fallar a los tres años por un incidente y otro puede llegar a los treinta y cinco sin un solo problema.

¿Cuándo deja de ser rentable un panel solar?

No existe un porcentaje universal a partir del cual un panel deje de ser rentable. El 80% es un umbral habitual de garantía y de rendimiento, no un umbral económico. El panel no deja de funcionar, deja de tener sentido que esté instalado en tu tejado porque la potencia que dejas de producir, te sale más cara que reemplazar el panel.

El momento de sustituir las placas solares lo marca la comparación entre lo que el módulo fotovoltaico viejo todavía produce frente a lo que produciría uno nuevo ocupando exactamente el mismo espacio.

Supón que hace 25 años instalaste un sistema fotovoltaico. Hoy, según los datos reales de degradación de paneles solares, ese equipo está rendiendo aproximadamente un 84,8% de su capacidad original. Sigue produciendo, eso sí, unos 6.360 kWh al año. Pero claro, en su primer año daba 7.500 kWh. La diferencia son 1.140 kWh que se han evaporado con el tiempo.

Traducido a euros, con un reparto realista de autoconsumo y vertido a red (digamos un 60% consumido en casa a 0,20 €/kWh y un 40% vendido a la red a 0,07 €/kWh) esa pérdida de producción te cuesta unos 170 € al año. Es decir, la degradación por sí sola no justifica cambiar nada. 170 euros no pagan ni de lejos una instalación fotovoltaica nueva. Es decir, si miras solo el desgaste del módulo, te quedas como estás.

Pero la cosa cambia si nos fijamos en la superficie desaprovechada de tu tejado.

Esos mismos 33 metros cuadrados que ocupaba tu sistema antiguo con paneles de 250Wp hoy admiten dieciséis módulos fotovoltaicos de 450 Wp cada uno. Eso suma 7,2 kWp de potencia instalada. El truco está en que el panel solar actual es más grande físicamente, pero tiene más potencia por metro cuadrado que el de hace dos décadas. Ese sistema nuevo, en tu mismo tejado, produciría unos 10.800 kWh al año. Frente a los 6.360 kWh del viejo, la diferencia son 4.440 kWh extra.

Y si hacemos las cuentas con el mismo reparto de autoconsumo y vertido: esos 4.440 kWh representan unos 660 € al año que tu cubierta está dejando de ganar.

Y a mayores de esto, lo bueno es que el resto del sistema suele poder aprovecharse. La estructura de soporte, el cableado, las protecciones eléctricas… todo eso normalmente se puede reaprovechar en una renovación fotovoltaica, lo que abarata muchísimo la operación.

¿Cuánto rendimiento pierden los paneles solares cada año?

Los paneles solares pierden entre el 0,25% y el 0,55% de su potencia anual una vez estabilizado, según la calidad del panel. Pero hay un escalón inicial de degradación durante el primer año que oscila entre el 1% y el 2%, producido por la LID (degradación inducida por luz).

La degradación lineal anual sale directamente de la garantía de rendimiento del fabricante. Hoy en día, la gama alta (que usa células tipo n, arquitecturas TOPCon y HJT) se compromete a una pérdida anual de entre el 0,25% y el 0,30%. Hay fabricantes como REC que se bajan incluso al 0,24%. La gama media, la clásica PERC tipo p, se mueve entre el 0,40% y el 0,45% al año. Es decir, no todos los módulos fotovoltaicos envejecen igual.

Durante el primer año, las placas solares sufren de una pérdida de rendimiento que se produce nada más empezar a recibir la luz del sol. Se llama LID, y es una reacción química entre el boro y el oxígeno de la oblea de silicio. Ocurre en las primeras horas de exposición al sol y se estabiliza en cuestión de días o semanas. En módulos tipo p (PERC) la pérdida es entre un 1% y un 2% de golpe. En módulos tipo n (TOPCon o HJT) es prácticamente inexistente, y ese es uno de los argumentos técnicos reales a favor de los paneles tipo n.

Potencia restante = 100 – (escalón primer año) – (años transcurridos – 1) x (pérdida anual)

Vamos a aplicarla a un módulo de 450 Wp, que es una potencia típica de un panel residencial actual. Dos escenarios, uno de gama alta (escalón 2%, ritmo 0,25%) y otro de gama media-baja (escalón 2%, ritmo 0,55%).

Sustituye el 450 Wp por la potencia del módulo solar que te hayan presupuestado y tendrás tu propia proyección en dos minutos. Fíjate en la diferencia a 25 años y lo importante que es, ya que salen más de 7 puntos porcentuales, unos 32 W por panel. En una instalación solar de 12 módulos es casi un panel entero de los de hoy.

¿Cómo se lee la curva de degradación de una ficha técnica?

Para leer la curva de degradación de tu panel solar, mira en el apartado de garantías de la ficha técnica del módulo, casi siempre en la última página, en letra pequeña y con un montón de asteriscos. Es como los términos y condiciones de un seguro: ahí es donde está la verdad y lo que realmente te debe interesar.

Son 3 datos que tienes que localizar sí o sí, porque si falta uno, la ficha está incompleta o no te están contando toda la verdad:

1. Degradación del primer año

Suele venir como «first year degradation» o «máxima degradación primer año». Búscalo bien, porque a veces lo camuflan entre párrafos dentro de párrafos legales. El valor normal está entre el 1% y el 2%. Si pone 3% o más, es mejor descartar esa placas solar.

2. Degradación anual posterior

Aparece como «annual degradation from year 2» o «degradación lineal desde el año 2». Aquí es donde separas las gamas de verdad. Una degradación de 0,25% a 0,30% es gama alta (tipo n, TOPCon, HJT), 0,40% a 0,45% es gama media (PERC estándar) y 0,50% a 0,55% es gama económica. Incluso 0,24% es la gama más alta actual que solo ostenta REC. Si te intentan vender un módulo fotovoltaico sin este dato claro, es que no quieren que hagas números a largo plazo y ya puedes imaginarte el motivo.

3. Potencia garantizada al final del periodo

Es el porcentaje que te prometen al año 25 o al año 30. Esto es tu comprobación cruzada que vimos anteriormente. Coge una calculadora, resta el escalón del primer año y luego multiplica los años restantes por el ritmo anual. Si el resultado no da exactamente ese porcentaje final, algo no cuadra en la ficha técnica. O el fabricante ha redondeado a su favor, o directamente hay un error que debes verificar.

Hay dos garantías en un panel solar, y la gente las confunde como si fueran la misma a pesar de no tener nada que ver.

1. La garantía de potencia es la de los porcentajes que acabamos de ver y te dice cuánto se va a degradar el módulo fotovoltaico por el mero paso del tiempo, asumiendo que todo va bien.
2. La garantía de producto es la que te cubre cuando algo se rompe en el panel. Y aquí está el problema: si tu placa solar pierde rendimiento por un fallo de producto (puntos calientes, delaminación del encapsulante, entrada de humedad, rotura de vidrio, diodos de bypass quemados, conectores defectuosos) y la garantía de producto ya ha vencido, la garantía de potencia no te cubre absolutamente nada.

Esto es tremendamente importante, porque muchas veces las pérdidas de rendimiento reales no vienen de la degradación lineal, sino de fallos de producto. La degradación lenta y uniforme es un escenario ideal. Lo que mata a los paneles solares en la realidad son defectos de fábrica, materiales de encapsulado cutres, soldaduras que se oxidan o cajas de conexiones mal selladas. Y esto es cosa la garantía de producto, no de la de potencia.

También verás que hay dos formas de expresar la curva de degradación.

1. La lineal muestra un porcentaje fijo por año (por ejemplo, 0,30% cada año) y es la que se usa hoy en casi todas las gamas medias-altas. De este modo sabes exactamente cuánto pierde tu placa solar cada doce meses.
2. La escalonada era lo normal hace unos 10 años. Tiene tramos del tipo «90% a los 10 años, 80% a los 25». Parece más sencilla, pero es peor para ti porque dentro de cada tramo el fabricante no te cubre la garantía. Si tu panel fotovoltaico cae al 85% al año 12, pero la escalera solo te garantiza el 80% al año 25, no puedes reclamar. Con la curva lineal, en cambio, cada año tiene su mínimo garantizado concreto. O sea, la lineal te protege más.

¿Se degradan igual todos los tipos de panel solar?

No, no todos los paneles solares se degradan igual. Hay diferencias medibles, consistentes y con años de datos detrás entre unas tecnologías y otras. El problema es que todo se vende como «panel de alta eficiencia» y la gente piensa que la única diferencia es el precio, lo cual es un error.

La degradación de paneles solares cambia según el tipo de célula fotovoltaica, el encapsulante que lleva dentro y, la tecnología eléctrica (soldaduras y ribbons, si o no) que incorpora.

Los módulos fotovoltaicos de silicio tipo n (los que usan tecnologías TOPCon o heterounión (HJT)) se degradan más despacio que los de tipo p (la clásica PERC).

Los módulos solares que usan POE (poliolefina elastomérica) en lugar de EVA (acetato de vinilo de etileno) absorben muchísima menos humedad. Y eso es de gran importancia por qué la humedad que se cuela por los bordes o por microfisuras es la principal culpable de la corrosión de las metalizaciones (las líneas de plata que llevan la electricidad dentro de la célula) y de la aparición de PID (degradación inducida por potencial) a lo largo de los años. Así que, si te ofrecen un módulo de gama alta, pregunta específicamente si el encapsulante es POE o EVA.

Los paneles solares de capa fina sufren una degradación inicial mucho más pronunciada que el silicio cristalino. En el primer año puede perder un porcentaje considerable que luego se estabiliza, pero la curva es completamente distinta. En el sector residencial casi no se usa.

¿Qué acorta la vida útil de un panel solar?

La vida útil de una placa solar se acorta por dos motivos que no tienen nada que ver entre sí: por un lado están los mecanismos de degradación físicos del panel y que además se pueden acentuar por el entorno y por otro, los errores de elección de quien elige y monta la instalación fotovoltaica. Sobre los primeros puedes protegerte comprando bien. Sobre los segundos puedes actuar directamente eligiendo a un buen instalador.

Los factores de degradación físicos de las placas solares son los siguientes.

• LID (Light Induced Degradation, o degradación inducida por luz). Aparece en las primeras horas de exposición al sol y se estabiliza en semanas. Supone entre un 1% y un 2% de pérdida en módulos tipo p. Es inevitable en silicio tipo p y prácticamente nulo en tipo n.

• LeTID (Light and elevated Temperature Induced Degradation, o degradación inducida por luz y temperatura elevada). Se desarrolla a lo largo de los primeros años en módulos solares que trabajan a temperatura elevada de forma sostenida. Puede llegar a varios puntos porcentuales adicionales si la oblea de silicio es de mala calidad. Es evitable, pero solo si eliges fabricantes que publiquen ensayo específico LeTID.

• PID (Potential Induced Degradation, o degradación inducida por potencial). Aparece a partir del segundo o tercer año y, cuando se dispara, puede hacerte perder de un 20% de potencia en la placa afectada. Es evitable y por eso existe el ensayo IEC 62804 y el criterio habitual de aceptación es menos del 5% de pérdida. Exige el certificado.

• Corrosión del encapsulante y delaminación. Suele aparecer tarde, a partir de los 15 años, y no hay una cifra única de pérdida porque depende del sellado concreto de cada fabricante. Un encapsulante POE aguanta mucho más que uno EVA de baja calidad.

Los factores del entorno que reducen la vida útil de los paneles solares son los siguientes

• Ambiente marino y salino. El cloruro ataca el aluminio del marco, los tornillos de la estructura de soporte y los contactos de la caja de conexiones. Lo que sufre entonces es el marco y la conexión, no la célula en sí. Para esto existe la certificación IEC 61701 de niebla salina, con su nivel de severidad declarado. Si tu casa está cerca del mar y el fabricante no tiene la certificación, descarta esa placa solar por que te dará problemas.

• Radiación alta sostenida. Más radiación solar implica más degradación. Afecta al encapsulante y al backsheet. Para esto existe el certificado IEC 61215. Si vives en zona de mucho sol intenso, mira que la ficha lo incluya.

• Temperatura de trabajo. Es probablemente el factor climático que más condiciona la degradación a largo plazo. Los datos del NREL indican una degradación de 0,5% anual en climas templados frente a 0,88% en climas calurosos. Casi el doble. En Andalucía o en zonas del interior con veranos de infarto, esto es un detalle muy a tener en cuenta. Lo que hay que mirar en la ficha es el coeficiente de temperatura de potencia (Pmax), expresado en %/ºC. Cuanto más cerca de cero, mejor. Un -0,29%/ºC rinde mucho mejor que un -0,38%/ºC en agosto.

• Polvo y suciedad. El polvo no degrada el panel, tapa el panel. Una capa uniforme de polvo se lava con la lluvia y listo. Ahora bien, la suciedad concentrada (un excremento de ave, una hoja pegada, una mancha de barro que no se mueve) genera puntos calientes que dañan la célula fotovoltaica de forma permanente. Lo contrarresta el número de diodos de bypass y, sobre todo, la arquitectura de célula partida (half-cut). Pero aún así, es muy importante un mantenimiento y limpieza periódicas.

• Granizo. El ensayo obligatorio del IEC 61215 dispara bolas de hielo de 25 mm a 23 m/s sobre once puntos del panel solar, y aprueba si el vidrio no rompe y no pierde más del 5% de potencia. Prácticamente todos los módulos fotovoltaicos del mercado lo pasan, así que no es un criterio diferenciador. Lo que sí diferencia es el ensayo ampliado con bolas de 35 mm o más, que casi ningún fabricante publica salvo que se lo pidan expresamente. Si vives en zona de granizo grande, pídelo. Y mira también el espesor del vidrio porque 3,2 mm frente a 2,0 mm no es lo mismo cuando cae el cielo.

Los paneles solares bifaciales actuales utilizan vidrios finos de 1,6 a 2 mm por cada cara. Eso tiene consecuencias. La evidencia de campo muestra que estas configuraciones pueden ser más sensibles a estrés mecánico, impactos, daños en bordes y determinadas condiciones de montaje que los diseños tradicionales con vidrio más grueso. Un vidrio de 3,2 mm templado de un panel monofacial tradicional aguanta impactos y flexiones el doble que un cristal de 2 mm que no está diseñado para soportar. Y ojo a la consecuencia, si el vidrio frontal o trasero de un módulo bifacial se agrieta, la entrada de humedad es más rápida que en un panel con vidrio grueso y sellado tradicional. Una fisura en un cristal de 2 mm se propaga antes, y el agua encuentra su camino hacia las células fotovoltaicas que acelera su degradación y puede provocar hasta incendios.

En cuanto a las decisiones humanas que acortan la vida útil de los paneles solares, lo que de verdad acorta la vida útil de una instalación solar es tomar malas decisiones o basar esas decisiones solo en el precio. Comprar un módulo sin certificado PID, aceptar una estructura de soporte infradimensionada que se mueva con el viento, permitir que te monten los paneles a ras de teja sin ventilación o aceptar un presupuesto donde no aparece la marca ni el modelo concreto del panel fotovoltaico. Todo eso es más perjudicial para tu instalación que una tormenta.

¿Puede la instalación reducir la vida útil de un panel solar?

Sí, la instalación puede reducir la vida útil de un panel solar, más incluso que casi cualquier factor climático. Un módulo fotovoltaico que en la ficha técnica parece impecable puede perder gran parte de su vida útil solo porque alguien lo ha montado mal.

Los errores de instalación que acortan la vida útil de los paneles son los siguientes.

• Ventilación trasera insuficiente: el error más común y el más caro
  Paneles solares pegados a la cubierta sin cámara de aire detrás. El módulo trabaja a temperaturas mucho más altas de forma permanente, lo que acelera la degradación térmica y dispara el riesgo de LeTID. En un día de verano con 35 ºC ambiente y el sol a pleno rendimiento, un panel fotovoltaico bien ventilado ya está a unos 60-65 ºC. Si lo pones a ras de teja sin espacio para que circule el aire, se puede ir a 75-80 ºC o más. La cámara de aire recomendada es de entre 5 a 15 cm.
• Estructura mal dimensionada
  Usar perfiles de aluminio que flectan con el viento hace que el módulo trabaje a flexión de forma cíclica cada vez que sopla el viento, y eso genera microfisuras en las células fotovoltaicas que no se ven a simple vista. Solo se detectan con electroluminiscencia. Es decir, tu placa solar puede estar rota por dentro y tú no saberlo hasta que la producción cae en picado.
• Apriete inadecuado de las grapas
  Hay un par de apriete para las grapas que fijan los paneles a las estructuras en el manual del fabricante. Demasiado apriete deforma el marco de aluminio y transmite tensión directa al vidrio del panel solar. Poco apriete deja que el módulo se mueva con el viento, frotando y vibrando. Estos errores reducen la vida útil de la placa porque producen microfisuras, delaminación progresiva y entrada de humedad antes de tiempo. Además es motivo incluso de pérdida de garantía al no seguir las indicaciones de montaje del fabricante.
• Cableado expuesto
  Cuando un cable apoya en la cubierta, el viento lo mueve, la teja lo roza y el aislamiento se desgasta por abrasión. Con el tiempo, los conectores se aflojan, la junta de estanqueidad cede y entra agua por capilaridad. Ahí es donde empieza el verdadero problema: oxidación de los contactos, arqueo y cortocircuito que deja el string muerto sin previo aviso. A mayores de esto, si el cable queda expuesto al sol sin fijación, la radiación UV reseca el revestimiento mucho antes de lo previsto y lo vuelve quebradizo. Y eso no lo cubre la garantía de producto del módulo, porque el fabricante te dirá que el cableado es responsabilidad del instalador.
• Ausencia de protecciones contra sobretensión
  Sin descargadores de sobretensión en el cuadro de continua, la sobretensión se induce en el bucle que forma el cableado del string y viaja directa hasta los equipos. Es electromagnetismo puro, es decir, un rayo cae a cientos de metros, pero el campo magnético que genera induce una tensión brutal en los cables que tienes en el tejado. Y el problema es que eso puede freir los diodos de bypass, que luego producirán calor excesivo que deforma el plástico, rompe el sellado, abre la puerta a la humedad y en algunos casos se enciende un arco eléctrico con tensiones que pueden alcanzar varios cientos de voltios.
• Sombras no contempladas en el diseño: el asesino silencioso
  Una chimenea, una antena o un obstáculo que sombrea dos horas al día no solo resta producción sino que además fuerza a los diodos de bypass a entrar y salir constantemente, creando puntos calientes recurrentes en las mismas células fotovoltaicas una y otra vez. Esos hot spots dañan el silicio de forma permanente y acortan la vida útil de las placas solares en zonas concretas del módulo.

¿Cómo se puede alargar la vida útil de las placas solares?

Para alargar la vida útil de las placas solares puedes hacer acciones con efecto demostrable, por orden de importancia: elegir un módulo fotovoltaico con certificación PID y buen coeficiente de temperatura, garantizar ventilación trasera en el montaje, revisar el par de apriete y el estado del cableado cada pocos años, e instalar protección contra sobretensiones. La limpieza tiene también su importancia pero solo en un caso concreto.

Y a la hora de limpiar:

1. Nunca con agua a presión. El chorro puede forzar el sellado perimetral del laminado y meter humedad por los bordes. Y una vez entra humedad, ya no sale.
2. Nunca sobre el panel caliente. El choque térmico sobre el vidrio a 60 ºC puede fisurarlo.
3. Nada de estropajos, productos abrasivos ni disolventes. Rayan la capa antirreflectante y pueden invalidar la garantía del fabricante. Lo único que necesitas es agua templada, un cepillo suave y hacerlo a primera hora de la mañana, cuando el módulo está frío.

¿Cómo saber si un panel solar está degradándose más de lo normal?

Para saber si un panel solar está degradándose más de lo normal hay que mirar el performance ratio, o lo que es lo mismo: la relación entre lo que tu instalación fotovoltaica produce de verdad y lo que debería producir según la radiación solar que ha recibido en ese mismo periodo.

Antes de pensar en un problema de degradación de los paneles, verifica los siguientes puntos.

1. Suciedad. La caída de producción es progresiva a lo largo de semanas, no de golpe. Y lo importante es que se recupera en escalón tras una lluvia fuerte. Si ves que el monitor marca menos durante un mes y, de repente, tras una tormenta vuelve a los números de antes, era suciedad.

2. Sombra nueva. Aquí la caída aparece siempre en la misma franja horaria y se acentúa en invierno, cuando el sol está bajo. Un árbol que ha crecido, un trastero que ha subido el vecino, una antena nueva, etc. No mires el total diario, que te puede confundir. Mira el perfil horario en la app de monitorización. Si a las 10 de la mañana siempre hay un bajón y el resto del día va bien, es una sombra.

3. Fallo de inversor o de string. La caída es brusca, no progresiva. En la app de monitorización se ve como un desnivel limpio entre ramas: una string al 100% y otra al 30%, o un salto en escalera que no existía antes. Ahí sí puede ser un diodo de bypass, un conector o el propio inversor solar. Pero es una avería, no una degradación por edad.

4. Diferencia entre años meteorológicos. Entre dos años consecutivos, la radiación global en un mismo tejado puede variar tranquilamente un 5% o más, y en años concretos bastante más. Un año nublado frente a otro despejado te da una diferencia de producción del 8% que no tiene nada que ver con el módulo fotovoltaico.

La variable a comparar es la producción normalizada por irradiación, y la referencia es la propia instalación en años anteriores, no la del vecino ni la que ponía en el estudio y presupuesto que te dieron el día de la venta.

Cuando el número no cuadra después de descartar suciedad, sombra, fallos de inversor o string y clima, existen técnicas de diagnóstico profesionales que localizan el problema, como termografía con dron, electroluminiscencia, y trazador de curva I-V.

¿Qué dura menos que los paneles solares en una instalación solar?

En una instalación fotovoltaica, el panel solar es, con diferencia, el componente más longevo, siempre y cuando sea de buena calidad, no use soldaduras ni ribbons, etc. Todo lo demás se sustituye antes: inversor solar a unos 12 años (a los 25 si son microinversores Enphase), batería otros 12, y conectores y protecciones quedándose en los 15 o 20.

¿Cuánto dura un inversor solar?

El inversor solar dura entre 10 y 15 años, menos de la mitad que el panel. Esto es por que contiene electrónica de potencia y condensadores que envejecen con el calor y el número de ciclos, cosa que el panel no tiene.

La duración cambia según el tipo de inversor. Por ejemplo, un inversor string se mueve en esa horquilla de 10 a 15 años, con garantía estándar de 5 a 12 años ampliable a 20 o 25 en muchos fabricantes. Los microinversores, como los de Enphase que instalamos en HogarSolar, se garantizan hoy a 25 años, idéntico a la vida útil del panel.

¿Cuánto duran las baterías solares?

Las baterías solares no se miden en años, se miden en ciclos. Esa es la primera distinción que debes tener claro. Una batería de litio ferrofosfato (LFP), la más estándar en residencial, se garantiza habitualmente entre 6.000 y 10.000 ciclos completos o unos 10 años, lo que ocurra primero.

¿Cuánto dura la estructura de una instalación solar?

La estructura de soporte de una instalación fotovoltaica dura entre 30 y 40 años cuando está hecha de aluminio anodizado con tornillería de acero inoxidable, y tiene una vida útil muy superior a los paneles solares que lleva encima.

El aluminio anodizado se comporta bien en casi cualquier clima peninsular. No se oxida, no pesa una barbaridad y aguanta el ciclo de dilatación del verano sin problemas. Pero ojo, porque en zona costera hay que tomar medidas. Ahí es obligatorio exigir tornillería inoxidable A4 (AISI 316) en lugar de la A2 (AISI 304) que es la habitual en interior, porque el cloruro del ambiente marino se come la A2 como si fuera chicle. Y eso no lo cubre la garantía del panel, porque el fallo es del soporte.

El acero galvanizado se desgasta con la salinidad, el aluminio anodizado no. Si te ofrecen estructura de acero en primera línea de costa, normalmente es porque es más barato de fabricar, no porque sea la mejor opción para tu tejado.

Un perfil de aluminio anodizado de calidad con tornillería A4 cuesta más hoy, pero es la diferencia entre poder hacer una renovación fotovoltaica barata dentro de tres décadas o tener que tirarlo todo y empezar de cero. Nosotros en HogarSolar utilizamos estructuras Fischer, con garatías de 50 años.

¿Cuánto duran el cableado y los conectores?

El cableado solar tipo H1Z2Z2-K está homologado para 25-30 años de intemperie. En teoría, aguanta lo mismo que la vida útil garantizada del panel fotovoltaico. Pero en la práctica, lo que falla antes no es el cable, son los conectores. Los MC4 mal crimpados, o mezclados de varios fabricantes, son los que se oxidan por entrada de agua o los que aguantan tensión mecánica por cableado colgante. Y eso es importante porque cuando toque revisar, probablemente cambies conectores y no el cable entero.

¿Compensa cambiar los paneles solares antes de que acaben su vida útil?

No, no compensa cambiar los paneles solares antes de que acaben su vida útil, salvo en casos concretos. Hay situaciones donde el cálculo económico puede ser rentable.

Las condiciones para que se dé esta situación son dos, y las dos tienen que darse a la vez.

1. Que tengas poca superficie de cubierta y la estés desaprovechando. Si tu tejado es pequeño y encima lo ocupas con placas solares antiguas de baja potencia (esos de 250 Wp de hace quince años) estás dejando de producir kilovatios que podrías estar generando. Esos paneles siguen funcionando, eso no se discute. Pero generan la mitad de lo que daría un módulo actual en el mismo espacio: el tejado está infrautilizado. Y si no puedes ampliar porque no cabe nada más, la única forma de producir más kWh es cambiar lo que ya tienes.
2. Que el coste del módulo sea hoy una fracción pequeña del coste total del sistema. Y esto es exactamente lo que pasa ahora. El panel solar ronda el 20-25% del presupuesto. El resto se lo llevan la estructura de soporte, el inversor, la mano de obra y la tramitación. Cambiar solo la parte barata para ganar un 60% de potencia en los mismos metros cuadrados es un cálculo que a veces cuadra.

El instalador debe evaluar si la estructura admite las dimensiones de los módulos actuales. Los paneles solares de hoy son más grandes que los de hace una década. Si el perfil no los aguanta, el ahorro se va al traste. Y también tiene que revisar si el inversor solar soporta la nueva potencia y la tensión de string. Si el equipo antiguo se queda corto y hay que cambiar también inversor y protecciones, la operación deja de compensar.

¿Qué se hace con los paneles solares cuando acaban su vida útil?

Hay que entregarlos a un gestor autorizado. En España, el Real Decreto 110/2015 clasifica los paneles fotovoltaicos de más de 50 cm en la categoría 7 de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), con obligación de entrega en un canal autorizado de recogida y tratamiento del RAEE.

Los materiales recuperables son el vidrio, el marco de aluminio, el silicio de las obleas, el cobre de las conexiones y la plata de las metalizaciones. La normativa fija objetivos de valorización del 85% y de reciclado del 80% para esta categoría.

¿Qué garantía tienen los paneles solares?

Los paneles solares tienen 3 garantías distintas.

• Garantía de producto: cubre defectos de fabricación y materiales (delaminación, puntos calientes, entrada de humedad, diodos de bypass mal soldados…) todo lo que es fallo de fábrica, no desgaste natural. Hoy va de 12 a 25 años según sea la gama.
• Garantía de rendimiento: cubre que la potencia no baje del porcentaje comprometido, con plazos de 25 a 30 años. Habitualmente te garantizan un 85% o más al final del plazo.
• Garantía de sustitución: algunos fabricantes de alta gama, como el caso de REC, cubren los gastos de mano de obra en caso de que alguna de sus placas falle antes del final de su vida útil.